Братья дизайнеры!
Очень нужен ваш совет и не один.
Купил недавно Nikon Coolpix 5700, камера хорошая, всего в ней достаточно, конечно, не спорю до какой-нибудь Canon EOS300D не тянет, само собой.
Вот уже недели две учусь делать нормальные фотографии. С макросъёмкой вроде всё нормально, а вот обычная съёмка, в большинстве случаев есть проблемы следующего характера:
фотография смазываеться (как я понимаю, в большинстве случаев из-за того, что у меня нет штатива, а руки немного трясуться:), часто фотграфии получаються на ЖК нормальные, в плане яркости, на компьютере очень тёмные.
В общем суть вопроса в следующем: как правильно при разных ситуациях (будь то день, ночь, вечер) пользоваться 1. настройками выдержки и диафрагмs, 2. как правильно настраивать параметры ISO и пользоваться фокусом.

Буду очень благодарен если подскаэжите как можно подробнее или хотя бы подскажите какие книги полезнно почитать и статьи.
Спасибо.

RTFM - вполне достаточно

http://books.dore.ru/bs/f6sid186.html

"фотография смазывается"
заведи штатив или снимай на выдержке не менее 1/100. Или снимай с упором, чтоб не шатало и руки не тряслись.

"часто фотграфии получаються на ЖК нормальные, в плане яркости, на компьютере очень тёмные."
Почти все LCD пересвечивают картинку. Просто привыкни к тому, что фото в реале получится темнее, иногда заметно темнее.

"В общем суть вопроса в следующем: как правильно при разных ситуациях (будь то день, ночь, вечер) пользоваться 1. настройками выдержки и диафрагмs, 2. как правильно настраивать параметры ISO и пользоваться фокусом."
дружище, тут однозначно RTFM. А после более конректно задашь вопрос.

ссылок немеряно и информации но если фотоаппарат в первые и нет опыта пользования пленочником -наверное прощще пока просто эксперементировать, иначе можно запутатся в терминах.
В общих чертах - iso - ставь на минимум -это параметр типа аналог чуствительности пленки но в реальности в мыльницах на значениях выше 100 просто банальный усилитель сигнала с матрицы соответственно и шумы увеличивает.
Теоритически более высокие значения ISO позволяют выставлять более короткие выдержки и снимать при плохой освещенности или быстро протекающие события - спортивные репортажи напрример.

Выдержка -основной иснтрумент регулирования кол попадающего света на матрицу. В мыльнице выдержки длиньше 1/60 - при сьемках с руки это почти всегда смаз. Нормальная резкость получается от 1/100 и короче
Диафрагма - второй инструмент регулировки количества света -чащще всего открыта полностью (2.4) с тем чтоб как можно меньшуюю выдержку можно было ставить (см п1)
уменьшаем диафрагму когда нужно большая глубина резкости - все планы в фокусе. В общем случае в художественном фото приветствуется маленькая глубина резкости, тое наличие планов в фокусе и размытых.

Фокусом пользоватся банально - что нужно в фокусе на такое расстяние и выставляем. Как правило авто фокуса хватает почти всегда, ручной фокус нужен для "спецдефектов" -если нужно получить чтото размытое по центру кадра например, а автофокус как раз по центру в недорогих мыльницах наводится.
Либо при макросьемке автофокус может подглючивать - зависит от модели аппарата.

Штатив - карманный стоит 200 -500 рублей - настоятельно рекомендую, вполне может влезть в кармашек фотосумки тогда с его переноской вообще никаких проблем.
Если часто снимаете в помещщениии то еще нужен штатив струбцина -легко крепится к полкам косякам дверям и тп и тд выступающщим частям -там где карманный штатив не поставить, и также намного прощще с переноской чем с напольными штативами.

eddy444, спасибо большое, всё советы приму к сведенью.

Добавлю немного.

Более серьезный и при этом недорогой вариант штатива - карбоновые SLIK-и с шаровой головкой, типа 814CF with Slik 800 Ball Head. легок (1,5 кг), прочен, не должно клинить на морозе. Держит до 6 кг нагрузки. Есть мелкие недостатки - но в целом прилично и недорого.

Насчет фокуса в цифровых девайсах. Он везде заметно а) тормознее пленки б) чаще ошибается (особоенно в темноте или при смещении объекта с центра кадра). Это не касается профтехники (начиная с 10D, но там уже фокус берет на себя оптика типа L-серии). Поэтому очень рекомендую освоить на своей камере ручной фокус. И заодно понять как он говенно сделан в ней. =) (равно как и в моей G5).

Cybrid, вот ввиду его (фокуса) тормознутости осваивать то особо не приходится. пока кнопарями нащщелкаеш нужное расстояние на автомате можно успеть сделать неск кадров, какойто да получится. Плюс практикую наведение и фото со смещщением, тое допустим не наводится на обьект не поцентру кадра - а нужно - навожу на него пока он в центре -удерживаю кнопку - смещщаю кадрирование как нужно и снимаю. Плюс сейчас уже и в мыльницах есть возможность выбора точек наведения в разных областях кадра.
У сонек вон наводилка лазерная неплохая для любой освещенности.

eddy444,
Дружище, ты ночью на автомате поснимай. =) Ручной фокус там только тянет хоть как-то, чтоб потом по 5 сек не фигачить каждый вариант. Особенно когда модель стоит в сложной позе и ей даже 5 сек напрягут так стоять. А ведь одним вариантом позы на ограничится. Вот и думай.
Или поснимай презентаху какую-нить с движущимися объектами. Ей богу, вручную иногда гораздо лучше получается. Хоть и геморней.

Хм. Возникли проблемы.
Попробовал выдержку 1/100, которую посоветовал eddy444, при попытке сделать фотграфию у меня на жк всё было просто темно, чем больше ставил выдрежку, т.е. 1/600 и т.п. - всё темно на жк, ничего не видно. Пробовал изменить диафрагму, на любых значениях пробовал - бесполезно. Темно и всё.
В чём проблема?

крышку с обьектива снимали ??? ))

а если серьезно, то что вы снимали , и какое освещение было ?

Dante Ad, Да

Dante Ad, снимал в помещение, при достаточно нормальном освещение (от части от ламп и от дневного света), пробовал добавить экспозиции, но не сильно помогло.

(параллельный вопрос: каким образом движущиеся объекты снимать, будь-то жестикулирующих людей, таким образом, чтобы они будто замирали в и ,ессно, фото не смазывалось?)

попробуйте сменить ISO и выдержку по меньше... 1/50.….30..
для жестикулирующих людей выдержу больше. Чем больше, тем больше "замрут" люди но должо быть освещение хорошее или вспышка.

Cybrid,

Цитата:

вручную иногда гораздо

дык я о чем - иногда . Ночные сьемки это скажем так специальный вид сьемок. Плюс опятьже зависит от аппарата - сонька с инфрокрасной подсветкой отлично наводится в полной темноте.
Константин, блин ну если света мало конечно буит темно. А 1/600 - это в шесть раз меньше света чем 1/100. Единицы экспозиции - это доли секунды. 1/600 - это не больше выдержка - это короче выдержка тое меньшне. -1/600 я доля секунды.
Матрица - не пленка -светочуствительность у неё меньше в дешовом аппарате и хоть тресни. выкрутить ISO или добавить экспокоррекцию - можно но шумы все похерят. В помещениии всегда нужен дополнительный яркий свет, не тот яркий который вам кажется ярким - пара стоватных лампочек в люстре, а тот яркий который достаточен для фотоаппарата - пара полукиловатных светильничков.
либо вспышка но вспышка это почти всегда "репортажность" снимков -нехудожественно со вспыхой.
Движущихся людей в помещщении - только вспышка либо дополнительное освещщение.
Даже при сьемке на улице днем вспышка и дополнительный свет очень востребован. Посмотрите как работают профи -в самый яркий солнечный день подсвечивают модель прожектором или отражающим экраном.

eddy444, понял.
а если я снимаю в полной темноте, при вспышке, какие лучше настройки вспышки(мощность), ISO, выдержки, диафрагмы?

Вернемся к теме ручного фокуса.
Сонька в темноте (да и не только) с ИК-подсветкой тоже лажается. Чуть реже, но лажается. И тут на помощь приходит ручной фокус, благодаря которому мы можем побороть убогий автомат который, гад, любит как что непонятно в кадре сместить фокус на бесконечность. Однако в просьмерах типа G5, 5700, Pro1 и т.д. по видоискателю он ненаводится, приходится пользовать LCD для наводки. И тут начинается жесть. Потому как иногда непонятно насколько резко все-таки показан объект в кадре. А в темноте и не видно ни хрена. Короче, начинается комедия ошибок с промахами по фокусному расстоянию.
Только вчера обрабатывал резалты недавней съемки. Черт, 2 десятка хороших кадров были засраны а) работой убогого АФ б) промахами в ручном фокусе.

Очень интересно... Про типы замера экспозиции еще никто ничего так и не сказал (и не спросил)…

А кстати, Константин, в 5700 если я не ошибаюсь ручной фокус в единицах длины не указывается?
(я ее как-то год назад у одного знакомого брал посмотреть и этот момент недопонял)

alien,нет, само значение при ручной фокусировке фотоаппарат не показывает, его можно, кажись, потом посмотреть в инфе о фотографии, там все данные.
------------------
Да и насчёт типов замеров тоже интересно/
У меня в камере их 4: Matrix, Spot, Center-Weighted, Spot AF Area. В инструкции я о них, конечно, почитал, но я бы сказал, что это не достаточно. Буду книгу покупать.
Если кто может, я был бы благодарен если по расширенней пояснили предназначение каждого замера и в каких ситуациях использовать?

------------------

B раз уж на то пошло: подскажите, какой штатив выбрать и чем они, собсно, различаються?
(Хотя бы вот из этих http://photolubitel.ru/level/2/topic/174927 )

Cybrid, а чем различаються-то штативы? (кроме различия в том, что одни ставяться на землю, а другие можно нас стол поставить)

Различаются многим.
1) Число "суставов" в ногах.
2) Черненый / нечерненый
3) Материал: алюминий / металл / углеводородное волокно / титан
4) головка
5) площадка
6) управление
7) вес
высота
9) как закрекпляются ноги
10) варианты концов ног (острый, мягкий)

Сорри за не оч. точные термины. Влом расписывать.

Ах да, ценой различаются и производителем.

Если общее освещение слабое (лампочки всякие под потолком), то выдержку делай подлинней и включай вспышку. Вспышка замораживает картинку (человека в данном случае) т.к. ее длительность 1/1000 примерно, а темный задник статичен как правило и проработается за счет правильной экспозиции. Главное при такой съемке расчитать экпозицию для вспышки и для ее отсутствия. На Кулпиксах лучше не ставить ISO >100, на крайней случай 200 ED, матрица шуметь начинает. Снимать лучше в RAW, потом незначительные ошибки можно поправить без ущерба для картинки. Ну и штатив в большенстве случаев - три-палочки выручалочки!

Большое всем спасибо! Очень помогли!

Константин, штативы различаются качеством изготовления. Хороший штатив должен быть прочным -от наезда автомобиля задним ходом на выезде конечно не спасет любой производитель но всетаки - роняют их часто и наступают тоже. Не болтатся в местах сочленений, особенно это касается самой головки штатива - от хорошего производителя они стоят дороже сами фотоаппаратов. Головка должна перемещщатся плавно, без проблем на самые малые углы, надежно фиксироватся. Иначе снимая серию 20 снимков строго из одной точки на 19м слегка задев аппарат сместите его - всю серию по новой снимать.

появился вопросик: как правильно пользоваться вспышкой, как в темноте так и для выдержки? (т.е. установка мощности, режимы, может что-то ещё в совокупности со вспышкой для получения лучшего результата?)
И каким образом у проф. фотографов, когда одни фотографируют портфреты людей или в полный рост со вспышкой, на человеке не остаёться эффекта "белого" от вспышки освещения, а чёткие, реальные светотени?

Константин, они пользуются внешней настраиваемой вспышкой, с большим отражателем и рассеивателем, подсвечивающими и рассеивающими экранами. Встроенная вспышка "в мыльнице" для художественной сьемки малопригодна (это мой личный опыт как любителя, мэйби ошибаюсь, буду признателен если кто поделится противоположным опытом), кроме разве что фотографирования при в условиях направленного яркого света, например при солнечном освещщении. Тогда вспышка вполне успешно позволяет боротся с излишним контрастом снимаемых обьектов - попробуйте поснимать портреты вообще против солца, например.
Особых каких то режимов у встроенной вспыхи как правило нет, кроме разве что незначительного диапазона регулировки мощности. Впрочем за ваш аппарат не ручаюсь - не видел.
Я пока при сьемках со вспышкой стараюсь выполнять следующее правило - обьекты в кадре должны быть в одной плоскости и равноудалены от обьектива, не должно быть сильно близких деталей, тогда на них не будет этого неприятного вспышечного пересвета. Автомат настраивается получше так как равноприближенне обьекты и освещены равномернее.
Иногда помогают извращения в виде прикрытия вспышки пальцем но в виду малых размеров встроенной вспышки получается чашще не регулировка света, а большая тень от пальца на пол кадра. Если вспышка хоть както удалена от обьекива, выдвигается вверх например - то можно в качесте рассеивателя использовать банальный листок бумаги - направить отраженный от вспыхи свет этим листком в потолок -получим мягкий подсвет плюс сквозь бумагу тоже кой чего светит.
Сьемка же людей на длинной выдержке со вспыхой - это по сути специальный художественный прием. Например
http://flashmaker.ru/tmp/IMG_2872.jpg

http://www.afanas.ru/video/photo.htm

Еще по поводу смазывания. Есть такое правило, или не правило, короче суть в том что выдержка обратно пропорциональна фокусному расстоянию, т.е. если f(фокусное расстояние)=50, то выдержка равнв1/60.но округлять надо в сторону более коротких выдержек.